Razmnoževanje češenj s potaknjenci

Razmnoževanje češenj z ukoreninjenjem potaknjencev brez uporabe podstavka najpogosteje uporabljajo vrtnarji, ki želijo razmeroma hitro povečati število sadnih dreves najljubše sorte, ne da bi pri tem nastali dodatni stroški za nakup sadik ali preprosto pomladili večletni vrt.

Trajanje razmnoževanja s potaknjenci doma

Sadike sadnih dreves lahko posadite zgodaj spomladi ali pozno jeseni, vendar niti eno niti drugo ni primerno za cepljenje.

Večina strokovnjakov priporoča korenine sladkih češnjevih potaknjencev v drugi polovici poletja (julij-avgust), in to je glavna težava metode. Dejstvo je, da kratek čas, ki ostane pred zmrzaljo, poganjki, odrezani z drevesa, nimajo časa, da bi pridobil močan koreninski sistem (za razliko od sadik, ki ga že imajo).Tudi zelo izkušen vrtnar vseh posajenih potaknjencev naslednje pomladi "zbudi" ne več kot 10-15%.

Da bi vsaj nekoliko povečali verjetnost za uspešno ukoreninjenje, nekateri vrtnarji začnejo koreniti sadne korenine prej, že v prvih desetih dneh junija čaka, kdaj se bo najaktivnejša množica zelene mase začela upočasnjevati in mladi poganjki rasti tekočega leta bodo postopoma zaraščali z lesom. Če se za razmnoževanje uporabljajo zeleni potaknjenci, potem lahko postopek začnemo maja, čeprav na splošno velja, da je takšen sadilni material še vedno preveč nežen in šibek, da bi lahko ustvaril novo drevo, poleg tega, kot kažejo izkušnje, tudi v primeru uspešnega ukoreninjenja drevesa, pridobljena iz premladih potaknjencev, vstopijo v fazo plodovanja veliko kasneje.

Potaknjence za prihodnje ukoreninjenje lahko pripravimo vnaprej, pozno jeseni, ko je drevo spustilo listje, ali pozimi, ko je v mirovanju..Rastlinski material je shranjen zavit v vlažno krpo na hladnem temnem prostoru (v kleti ali hladilniku), ukoreninjenje pa se začne poleti.

Izbira lesenega materiala za potaknjence

Za sprejem potaknjencev niso primerni:

• preveč stara drevesa (njihovi poganjki so oslabljeni in nimajo dovolj potenciala, da bi oblikovali lasten koreninski sistem);
• mlade sadike (drevo v rastni fazi še ni dozorelo za vegetativno razmnoževanje);
• češnje, ki rastejo v slabi zemlji in trpijo zaradi pomanjkanja mineralov, predvsem fosforja in dušika;
• osebki, hranjeni z mineralnimi gnojili;
• drevesa, ki jih prizadenejo škodljivci ali glivične bolezni.

Drevesna sorta ni bistvenega pomena za uspeh vegetativnega razmnoževanja, vendar Upoštevati je treba starost matične rastline. Idealen material za pridobivanje potaknjencev bo dala češnja, ki je dosegla polno zrelost, vendar še vedno precej mlada. Če določite ta trenutek, se lahko osredotočite na obdobje, ki preteče po sajenju sadike (7–9 let), ali na obdobje, ko drevo v celoti obrodi sadje (2-3 leta).

Še ena dobra možnost - za rast uporabimo poganjke, ki se pojavijo na lanskem drevesu. Takšni potaknjenci so dobri v tem, da je vsa moč, ki prihaja iz močnega koreninskega sistema in ne zapravlja za vzdrževanje manjkajoče krošnje, skoncentrirana v njih.

Za potaknjence morate izbrati močne in dobro razvite poganjke, ki rastejo na popolnoma zdravih vejah in imajo debelino približno 7 mm. Optimalna dolžina poganjka je 30 cm, potaknjenci pa naj imajo vsaj tri zdrave ledvice.

Rezine se izvajajo na naslednji način:

• spodnji - pod kotom 45 ° z alinejo 30 mm od najbližje (spodnje) ledvice;
• zgornja - pod kotom 90 ° na višini 15–20 mm od zgornje ledvice.

Pomembno je, da potaknjence obrežemo v suhem, a ne prevročem vremenu, zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Kot vsako delo, povezano z obrezovanjem dreves, je treba treba potaknjence izvajati s skrbno ostriženo in obdelano razkuževalno raztopino z orodjem, poganjke ločimo z enim natančnim gibanjem (poganjkov ni mogoče potegniti, odtrgati ali odviti) - to ne bo samo zmanjšalo njihove vitalnosti, ampak tudi škodilo do matične rastline).

Če sveže odrezanega stebla ne posadimo takoj, ga damo v posodo z majhno količino vode (le spodnja ledvica naj bo v vlažnem okolju).

Priprava tal za sajenje

Za izkoreninjenje potaknjencev potrebujete zemljo, ki je najbolj primerna za odraslo drevo te vrste, vendar je treba zahteve glede strukture in sestave tal v tem primeru upoštevati še strožje.

Drevo ne prenaša niti izsuševanja niti zmrzovanja zemlje. Drug pomemben kazalnik je visoka vsebnost humusa..Češnja raste najbolje na lahkih in ohlapnih tleh z nevtralno reakcijo (pH v območju od 6,7–7,1).

Za zmanjšanje kislosti tal se uporablja postopek apnenja, ki ga je pozneje, ko drevo korenine in raste, priporočljivo ponoviti.

Odvisno od začetne sestave tal na 1 kvadratni kilometer. m apna se vnese v takih količinah:

• za peščenjak - 300-400 g;
• za ilovico - 600–800 g;
• za glinico - 750–900 g.

Bolje je, da apno v tla dodate vnaprej - jeseni ali kot zadnja možnost zgodaj spomladi z dodatkom apna v zemljo z globokim izkopom napolnite dodatek apna za 15–20 cm. V istem obdobju je koristno zemljo obogatiti z gnilim gnojem ali humusom (10-15 kg na 1 kvadratni meter).

Če je tla pretežka, jo je treba vnaprej osvetliti s peskom. Toda v preveč lahki zemlji bodo potaknjenci tudi težko ukoreninjeni, poleg tega tak substrat ne zadržuje vlage, zato je treba po peščeni zemlji po potrebi dodati majhno količino glinice..

Tako zemlja bolje zadržuje vlago, včasih se v zemljo doda tudi kompost ali lepo listje, vendar pa je treba v zadnjem primeru upoštevati, da je taka organica dober medij za rezervacijo ličink škodljivcev in patogenih glivičnih micelij. Če torej dvomite v kakovost drenažnega dodatka, je treba v tla skupaj z njim dodati biološka fungicidna in insekticidna sredstva, na primer Fitosporin M. Prav tako se izogibajte uporabi listov češnje ali drugega koščičastega sadja za drenažo, saj lahko z največjo stopnjo verjetnosti povzročijo škodo sadiku zaradi bolezni in škodljivcev, značilnih za to vrsto sadja.

Dušikova gnojila se ne smejo nanašati na tla pred ukoreninjenjem potaknjencev.. Ta element je potreben, da rastlina pridobi zeleno maso, medtem ko je na stopnji vegetativnega razmnoževanja veliko pomembneje, da sadik tvori podzemni in ne zračni del. Za korenine je dušik nevaren, ker lahko povzroči opekline..

Toda kalij in fosfor za mlade češnje sta preprosto potrebna. Zato pred začetkom postopka ukoreninjenja, pripravljeno mesto je treba izkopati in obogatiti z obema omenjenima elementoma na 1 kvadratni meter. m:

Pravila za sajenje potaknjencev

Pri sajenju češnjevih potaknjencev je pomembno upoštevati naslednja preprosta pravila:

1. Območje, kjer bo prišlo do ukoreninjenja, naj bo čim bolj osvetljeno, a od vetra varno ograjeno od vetra.
2. Pred sajenjem bi morali pripravljeni poganjki odrezati liste, saj pride do intenzivnega izhlapevanja vlage z njihove površine, za rastlino z odsotnim koreninskim sistemom pa to pomeni smrt.
3. Pri rezanju listov ne morete dovoliti poškodb ledvic, zato lahko, če nimate izkušenj, odrežete samo zgornji del listne plošče, pri čemer pustite majhen drobec listja in stebla.
4. Takoj po odstranitvi listov je treba rezilno površino posuti z zdrobljenim lesnim pepelom ali aktivnim ogljem za dezinfekcijo.
5. Pred sajenjem je treba spodnji del kraka obdelati z biološkim stimulatorjem rasti. Zdravilo Heteroauxin najbolje deluje v tej vlogi. Koncentracija delovne raztopine je 10% (100 mg na 1 liter vode), čas obdelave je od 14 do 17 ur.

Korenje sladkih češnjevih potaknjencev

Sveže rezani ali predhodno nabrani potaknjenci češnjevcev so posajeni v dobro izkopani in zrahljani zemlji (globina gojenja mora biti vsaj 40–45 cm, sicer mlade korenine preprosto ne bodo mogle v gostem okolju).Ker verjetnost uspešnega ukoreninjenja ne presega 10-15%, morate posaditi čim več potaknjencev. Lahko jih postavite v vrstice, pri čemer je razdalja med poganjki 15-20 cm v kateri koli smeri.

Za potaknjence vam ni treba kopati lukenj, dovolj je le previdno poglobiti poganj v ohlapno zemljo, tako da vrh treh brstov ostane na površini, nato pa zemljo trdno zataknite okoli sadike, kot da jo stisnete v zemeljski obroč. Po sajenju zemljo obilno zalivamo in, ko se voda absorbira, mulimo s šoto, humusom ali peskom.

Nekateri vrtnarji raje nastavljajo potaknjence na rahlo pobočje, saj verjamejo, da to poveča verjetnost za uspešno ukoreninjenje, drugi pa poganjke poglobijo navpično.

Obstaja še en način pristajanja. Vključuje polaganje potaknjencev v predhodno izkopane jarke z globino 15 do 20 cm. Ena stena jarka mora biti strogo navpična - treba se bo nasloniti na poganjko. Rečni pesek in šota, pomešani v enakih deležih, so nameščeni na dnu jarka in s tem substratom zapolnijo 1/5 celotne globine žleba. Potem ko so poganjki izpostavljeni v jarku (spodnji del ni pokopan, ampak ga preprosto položimo na peščeno-šotni substrat, zgornji brst ostane na površini), jamo postopoma zakopljemo z navadnimi rodovitnimi češnjevimi tlemi, občasno zatiramo. Po obilnem zalivanju je potrebno vdolbino, ki je nastala kot posledica propadanja zemlje med absorpcijo vode, posuti z dodatno plastjo zemlje ali muliti.

Praksa kaže, da imata obe metodi pravico do obstoja, zato se lahko vsak sam odloči, kateri izmed možnih načinov si želi izbrati zase.

Postopek tvorjenja korenin se začne 3–6 tednov po sajenju potaknjencev v tla. Najprej se na samem dnu poganjka oblikuje rast novih celic (tako imenovani kalus), nato pa se iz njega pojavijo prve korenine. Vrtnarji teh procesov niso vidni, ko pa popka, ki ostane na površini potaknjencev, končno začne rasti, lahko sklepamo, da je ukoreninjenje uspešno.

Pravila za nego dreves po ukoreninjenju

Ukoreninjenje lesa potaknjencev - postopek je zapleten predvsem zaradi dejstva, da poganjki brez korenin potrebujejo toploto in zelo visoko vlažnost tal, da se začne tvoriti korenina, ker rastlina še nima posebnega organa, ki bi lahko črpal vodo iz zemlje. Da bi zagotovili stabilno mikroklimo, potaknjene sladke češnje iz tega razloga najbolje gojimo v zaprtih rastlinjakih in jih postopoma odpiramo kot nastanek korenin. Če to ni mogoče, je nad območjem, na katerem so bili potaknjeni potaknjenci, še vedno bolje, da namestite mini rastlinjak, ki je v zemljo zakopan lokovni okvir iz katerega koli gibkega materiala in prekrit s folijo. Če sadike ne dobite v prvih nekaj tednih, pri čemer ohranite stabilno temperaturo v območju od + 20 ... + 27 ° C podnevi in ​​ponoči, potaknjenci z največjo verjetnostjo ne bodo ukoreninili.

Prav tako je pomembno, da se zasaditev nenehno zaliva, obenem pa ne omogočimo zamašitve tal, sicer bo spodnji del ročaja začel propadati in proces korenine se ne bo začel. Glivične okužbe prizadenejo mlade sadike češenj tudi potem, ko se povprečna dnevna temperatura začne postopoma zniževati, zato je treba vzdrževati ravnovesje toplote in vlage v tleh in prilagajati en parameter, drugi pa.

Hraniti je treba tudi tiste osebke, ki so preživeli prvo zimo. V naslednji sezoni je priporočljivo, da se v tla doda 2-3-krat superfosfat s hitrostjo 2,2 g zdravila na 1 kvadratni kilometer. m zemlje, pred tem se prepričajte, da zalivate tla. Preostanek skrbi za enoletne sadike vključuje redno zalivanje in skrbno zavetje za zimo, naslednjo pomlad pa, če drevo ne odmre, ga že lahko presadite na stalno mesto in počakate, da se začne cvetenje (kljub temu pa ne smete hiteti, da dobite prvi pridelek, brsti, ki so se pojavili bolje je odstraniti, to bo povečalo vitalnost češenj in postalo ključ do dobrega sadja v prihodnosti). Dobro ukoreninjene češnje lahko presadimo jeseni, leto po začetku postopka cepljenja..

Razmnoževalne lastnosti z zelenimi potaknjenci

Kot že omenjeno, ukoreninjenje sladkih češnjevih potaknjencev - Skrben in nezanesljiv način razmnoževanja drevesa. Verjetnost uspeha pa je mogoče znatno povečati z uporabo posebne metode potaknjencev, ki jo številni ljubitelji sobnih rastlin poznajo kot razmnoževanje po zračnih plasteh.

Bistvo ideje je, da se pri tem izolirajo fragmenti poganjka v tem delu matične celice preoblikujejo v kalusne celice ali, povedano preprosto, v koreninske celice.

Za oblikovanje plastenja je najbolje izbrati zelene potaknjence rasti tekočega leta., imajo 3-4 mlade liste. Brez ločitve poganjka od drevesa je njegov spodnji del (pod tretjim popkom) ovit s temnim filmom ali izolacijskim trakom, tako da je debelina "preliva" najmanj 4 cm. Po približno 10 dneh se poganjki odrežejo na spodnjem robu filma in takoj odstranijo navijanje. brez zdravljenja s stimulansi rasti potaknjenci posadimo v tla, kot je opisano zgoraj.

Ukoreninjenje prej beljenih (znanstvenih izrazov je etioliranih) zelenih poganjkov je uspešnih 30% pogosteje kot pri uporabi običajnih potaknjencev lesa.

Treba pa je povedati, da je na ta način mogoče ukoreniniti lesnate potaknjence, vendar je treba v tem primeru pred navijanjem odsek poganjkov najprej skrbno odstraniti iz lubja. Še več, če pod temen film položite plast zemlje, prekrito z dobro navlaženo krpo in na vrhu in spodaj tesno privežete nastalo "vrečko", potem bo po odstranitvi zavoja na veji že mogoče zaznati rudimente koreninskega sistema. Jasno je, da se verjetnost ukoreninjenja v tem primeru poveča za vrstni red.

Razmnoževanje češnje s potaknjenci je bolj zapleten in manj predvidljiv postopek kot sajenje gotove sadike. Njegova izvedba zahteva veliko truda vrtnarja, potrpežljivosti in pripravljenosti, da se spopade z morebitnim neuspehom, katerega verjetnost je, tudi če se upoštevajo vsa pravila postopka, še vedno zelo velika. Vendar pa so za tiste, ki se ne bojijo težav, pripravljeni eksperimentirati in si ne prizadevajo za hiter in zanesljiv rezultat, obvladovanje te tehnike je lahko pravi užitek in vsa prizadevanja prej ali slej bodo tako ali tako nagrajena.